REPUBLIC STARDESTROYER REVELL - MONTAGE & ECLAIRAGE

Quelques photos de mon chantier en cours, le Stardestroyer de Revell, montage & éclairage par fibres optiques et leds:

Montage de base, simple de la superstructure sur la partie haute de la coque:





Montage des flancs sur la partie basse:






C'est là que dans l'optique de l'éclairage, j'aurais dû arrêter de suivre la notice!
Pour regrouper plus facilement mes fibres, j'aurais dû coller les pièces des flancs sur la partie haute au lieu d'en bas comme dit sur le plan: Cela m'aurait permis d'avoir le maximum de filaments groupés du même côté avant l'assemblage final de la coque. De même, un montage partiel de la passerelle m'aurait facilité le passage des fibres. Tant pis, je ferai avec!

Montage de la partie AR de la coque avec la batterie de réacteurs:







Les réacteurs ont été percés à la fraise aux deux extrémités pour insérer un gros led blanc dans chaque. Les 4 gros réacteurs sont collés en place, les 4 petits juste emboîtés le temps du perçage et gardés démontables pour l'accessibilité de peinture....J'ai prévu une pastille de plexi teintée au clear jaune et bleu dans chacun pour la couleur des gaz.

Côté fibre, début du chantier intérieur: Défonçage du pont supérieur pour donner accès à l'intérieur des superstructures, puis des petits trous, des filaments, des points de colle...



Extérieur:





Perçage au foret 0.6, ça a tendance à fondre! Je vais bidouiller ma vieille perceuse sur chargeur à batterie pour la ralentir et mieux contrôler le perçage, la proxxon tourne trop vite!
A l'heure actuelle, il y a environ une centaine de filaments dans la superstructure...A peine la moitié du nécessaire pour cette partie de la maquette! Sans compter les flancs de coque, l'encadrement des tourelles, les baies de largage latérales, la baie de largage inférieure...
J'ai épuisé le kit fibre optique AMT dont je disposais, je continue en dépoilant une lampe à fibres optiques achetée en solderie...

Fetchou m'a demandé de quoi je disposais comme doc....Pas grand chose! Des photos copiées du DVD, très sombres dans les scènes de combat spatial. Le net ne propose guère que de images du dessin de boîte Revell. En recoupant les diverses photos, j'arrive à me faire une idée générale des détails à éclairer....Faut faire avec!

A vous! Des commentaires? Des questions?

ça va donner super bien il me semble!

Pour faire les trous des vitres microscopiques, j'avais une fois pensé à une méthode mais que je n'ai jamais mit en pratique donc je ne sais pas ce que ça donne.
Ca consistait à installer une très fine aiguille à la place de la panne d'un fer à souder (la mèche qui sert à la soudure et que normalement on peut remplacer).

Sinon, pour ta fibre optique, fait bien attention à lui faire prendre de belles courbures car si tu la plie en angle la lumière ne passera plus très bien.

Va voir là déjà
http://www.culttvman2.com/dnn/Models/ModelingStarWars/DavidLewissVenatorClassStarDestroyer/tabid/664/Default.aspx
Il s'agit d'une création en scratch d'une grosse taille et qui permet de voir des détails sympas
Je travaille de nuit donc je vais chercher sur le net et je te mettrai ici les infos trouvées.

Merci à tous!
De mon côté, en bouquins, j' ai "Plans secrets des vaisseaux & engins de l' épisode 3" Le destroyer est en double page et même si c'est en dessin, c'est ce qui montre le + de détails.

Je dois avoir les mêmes livres que Cécile et peut-être d'autres. je verrai ce qu'elle te donnera comme doc et je ferai eventuellement le complement. Il y a des photos et des dessins dans la "bible" the Prequels.

un peu d'aide peut être http://culttvman.com/bobby_hunter_s_republic_star_d.html

c'est des captures comme çà que tu a essayé de faire?


j'ai trouvé également une photo d'un modèle en scratch

Cécile, c'est très sympa d'avoir essayé!
Les images du DVD que j'ai récupérées sont comme celles que Marc propose...Donc pas de regrets à avoir, je fais avec!

j'ai çà aussi.

tu a le reste là
http://www.culttvman2.com/dnn/Default.aspx?tabid=664

encore un modèle bien peint, tu peux t'en inspirer pour le tien à mon avis!
http://www.inpayne.com/models/rsd1.html

Effectivement, très belle peinture! :(:12: Photos enregistrées!

En passant, j'ai résolu mon problème de fondu de perçage: J'ai intercalé un rhéostat lumière avant ma Proxxon. (modèle Proxxon en 220v) Le rhéostat lumière n'a que très peu d'action, mais il permet de ralentir la perceuse par son variateur d'origine jusqu'à l'arrêt! Je peux baisser ma vitesse pour éviter que ça fonde. Truc essayé avec les idées du forum Mautomobile...

Je trouve que tu l'a un peu facile avec ton montage! Pourquoi ne pas essayer de mettre ce genre de détails sur ton engin?
(C'est bien la même maquette que toi qui est utilisée!)

Je t'avais dit que j'allais te chercher de la doc!

et apparemment il faut modifier le nez comme celà

Et çà c'est un aperçu des plaques qu'il faudrait normalement ajouter.

Et tu peux le transformer en version intermédiaire avec les croiseurs des épisodes 4,5 et 6, ce qui donne çà:

Y a également celui-ci :



C'est quand même impressionnant

J'ai cette photo mais j'avais pas osé la mettre!

la version lego a ete vendu sur ebay une belle somme et l'argent devait etre reverée a une association caritative si je ne me trompe pas

pour en revenir a la version revell j'ai pu voirsur le web les vaisseaux (canoniere, arc170..) dispo pour etre incorporé a cette maquette.

c'est le maquettiste ayant créé le master du f302 au 1/24 qui les a faites. les photos du croiseur sont celles du modèle qu'il est en train de réaliser.

Petit déterrage du post!
Mon montage arrivé au point des dernières photos, je me suis rendu compte que j'allais avoir des problèmes pour éclairer certaines parties, les passerelles supérieures entre autres! Pour cause de certaines parties en double épaisseur, je n'ai plus accès à l' intérieur des superstructures, de plus j'ai assemblé-collé les passerelles sans savoir que j'aurais besoin de les éclairer. Résultat, coincé!
Du coup, vu le prix raisonnable de la boite, je repars avec un kit neuf! Et donc je remonte la maquette en ménageant cette fois les passages nécessaires pour les fibres.

Assemblages des 2 parties de la superstructure après avoir fait sauter les nervures intérieures, et réduit en largeur le "couvercle":



Découpe sur l'avant de la double épaisseur, de façon à ne laisser qu'une couche de plastique, celle de la pièce extérieure:





Découpage à l'intérieur de tous les renforts et cloisons de façon à ne conserver que la forme extérieure et disposer de 2 cheminées pour passer les fibres qui descendent des passerelles:



Collage de l'embase des passerelles en perçant les trous correspondants:



Sur la coque supérieure, j'ai tracé puis découpé la forme des superstructures puis collage:





Je vais poursuivre le montage en ménageant des passages dans chaque zone où j'aurai des fibres à passer, notamment derrière les plaques latérales de la coque...

D'autre part, dans l'idée d'essayer d'éclairer les soutes ventrale et latérales, j'ai pris les empreintes des pièces correspondantes au Siligum:





Etape suivante à ce niveau, les couler en résine à inclusion, avec l'insertion de leds, de façon à les éclairer dans la masse...

J'ai aussi tubé l'intérieur des réacteurs, pour le passage des leds.(J'ai gardé le panneau AR et les réacteurs de mon montage précédent)

Voilà, c'est tout pour l'instant!

Tu t'éclate dis donc! L'avantange pour ceux qui comme moi ont ce modèle à monter c'est que tu nous sert d'éclaireur.
J'aurais pas pensé au coup des portes moulées en résine à inclusion avec led moulé dans la masse.
Tu est sûr du résultat?
Tu va pas ouvrir les soutes latérales? si il t'en prend l'envie je crois qu'on trouve les modèles réalisés par Barry MURRAY. A défaut je peux le contacter pour toi si tu ne maîtrise pas assez l'anglais.

Disons que c'est intéressant seulement si tu veux le fibrer et donc garder un max d'accès à l'intérieur. Si tu veux un montage sans éclairage, la notice Revell est suffisante. Je me suis fait piéger au niveau du passage des fibres, autant que ceux que ça intéresse profitent des détails de mon loupé!
Pour le moulage des soutes, je ne suis pas sûr du résultat. Le but est de procéder comme sur des voitures de circuit 24 ou des trains: Un bloc tranlucide qui diffuse la lumière de la lampe placée à l' opposé.Je vais couler en incluant des carottes de Plastiline aux emplacements prévus pour mes leds. Ca évitera de cuire les leds pendant le durcissement. Ensuite collage du led dans le trou à ras du collet à la cyano (la cyano reste translucide dans la masse, seule la partie à l'air blanchit)

Pour le décor, un gars du Club de Châteauroux, à notre dernière expo, m'a filé de bonnes idées:
Je pensais le présenter dans un fond en arc de cercle tenu en dessous sur des cordes à piano (passage de l'alim des lumières). Problème, les cap vont se voir. Solution proposée, les placer en guise de tirs des batteries de canons latéraux.(les batteries sur les flancs, pas les tourelles du dessus) Cela justifie leur présence et on peut les maquiller à la couleur des faisceaux.

Marc,pour les modèles de Barry Murray, ça peut m'intéresser, même si je garde les soutes fermées, pour incorporer dans le décor. Si tu peux le joindre pour infos, car en effet, je suis assez léger en anglais. Sinon, scratcher en carte plastique des ARC170 et des starfighter à cette échelle reste dans les options... Même pas peur!

Tite mise à jour pour le fun:

Une des pièces de flanc de la coque percée en 0,4 mm avec la perceuse ralentie comme dit plus haut.
La même du côté opposé, pas encore percée. Longueur 12 cm.



3/4 d'heure de boulot et environ 125 trous, donc bientôt autant de fibres insérées.....

Deuxième étape, passage et collage des fibres: 2 h 30 de boulot!



Et puis en ce 14 juillet, Lumière:



Je sais, ça ne fait pas un effet boeuf, mais le branchement est provisoire: Le led n'est pas assez puissant, et tous les filaments ne sont pas alignés correctement face à la lumière.

D'autre part, j'ai découvert que la fibre des lampes se colle bizarrement. Mon premier essai au Clear Humbrol est resté légèrement pâteux, donc pas assez d'adhérence sur les fibres, ça s'arrache si on manipule. Deuxième essai, cyano: Ça attaque le filament, il fond et il casse. Dernier essai, Tamyia liquide: Habituellement ça fond le plastique, là, ça le fond sur le filament à première vue sans l'attaquer....
Je ne peux que recommander à ceux qui voudraient tenter ce genre d'éclairage de faire des essais pour trouver le type de colle adapté à leur fibre optique avant d'attaquer leur montage!

néoprene? En tout cas tu fait un super boulot! Va falloir me faire une peinture chiadée sur cet engin!
Continue à débroussailler!

L'idéal ce serait une LED Luxeon mais enfermé dans la maquette ça risque de surchauffer grave, ta maquette va retomber comme un soufflée

Sinon on trouve des LED Haute luminosité mais faudra l'enfermer dans un boite noir pour éviter qu'elle ne produise des fuites de lumières sur ta maquette dans le noir complet.

Pour fixer la fibre optique, tu enroules une rondelle de Milliput autour et tu entoures ta LED avec du Milliput et ensuite tu fais soudé tes deux parties de Milliput pour emprisoner ta LED et ta fibre optique face à face. Y a pas besoin que la fibre optique soit collé sur la LED, faut juste qu'il n'y ai rien pour perturber les rayons lumineux entre la LED et la fibre.

Ou encore un petit cylindre avec d'un côté la LED et en face les fibres qui rentre avec un bouchon en Milliput qui entoure les brins et se fixe sur le tube, ça ce rapproche du principe des prises réseaux optiques.

Mes essais précédents étaient faits avec du tube Evergreen pour guider le led et les fibres; Ca marchait plutôt bien.
Pour les led je vais utiliser ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=317103&langId=-2&parent_category_rn=19097 en 18000 mcd. La photo a été prise avec une 900 et pas très en ligne au niveau led / fibres. Ca devrait le faire!

J'utilise ce genre de LED pour le rétroéclairage et c'est le top, très puissant!
Par contre évite de couper ou poncer la tête arrondie de la LED car si la tête est plate une bonne part de la lumière partira sur les côtés. En gardant la tête arrondie tu réduits l'angle à 35° ce qui est bien plus pratique pour envoyer toutes la lumières dans la fibre.

Juste une question, tu comptes alimenter comment? Batterie ou sur adaptateur secteur?